- « IL N’Y A PAS DE GRAND VIGNOBLES PRÉDESTINÉS,
IL N’Y A QUE DES ENTÊTEMENTS DE CIVILISATION
世上沒有註定偉大葡萄園，
只有探求文明的頑固 »
我曾在一杯靈寫過:"第十七杯 - Grange des Pères - 舊時花樓延伸處芳華絕代，十二少款款走來" 只因它無疑是南法最令我心馳神往的一間酒莊。
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這次走近位處南法 Terrasses du Larzac的 La Grange des Pères，心裏有種敬畏之心。我心知莊主曾拒絕寄出樣品酒不讓酒評人打分，並以一己之身成就今日酒莊威名，絕對是位不世出的釀酒奇才。2019年4月由於最終更改行程沒能去成酒莊，這次又約又改時間，我生怕莊主嫌棄。不過之前一個多月都不理我郵件的莊主突然超級好客，在一改二改下仍大開方便之門。就這樣，3月9日的周一下午，頂著疫情正在變得更加嚴肅與凝重的現狀，我終於來到了La Grange des Pères酒莊的門前。
視頻©invinojiayin
下面即將進入本次全程參觀品鑒過程。除了背景交代我補上了更多細節，參觀內容也盡量全部還原，以其大家能同我一樣，身臨其境感受Laurent Vaillé先生男低音加持的無窮氣場。因此這篇采訪文將分為上下兩部分。第一部分以大家知曉已久但最終經過正式口述確認的部分組成，以酒莊背景為主。第二部分以本次參觀時與本文相關的信息為主。
在最後的最後，如果大家對La Grange des Pères 酒莊的葡萄酒感興趣，一杯靈準備在年末前在中國籌備La Grange des Pères跨年份垂直品鑒。我會與酒莊盡量籌集最多的年份，以期將這款難得一見的美酒更好得展現給大家。您可以在公眾號 Facebook 後臺獲取我的聯系方式，發送備註GDP或者La Grange des Pères 活動。
La Grange des Pères，這個名字被今天的葡萄酒世界瘋狂的愛好者與收藏家認為是朗格多克最偉大的葡萄酒。在Aniane這片土地上，La Grange des Pères在我心裏可是要比太多比他更早成名的名家還要更高幾個級別。南法以雄壯酒風聞名，帶些平衡優雅就已經令人凈重，可La Grange des Pères 卻能精致玲瓏似藝術品。這個不世出的傳奇酒莊真的是第一個年份就震驚世界，歷史也並不多長竟然只有剛剛30年來歷史，直到今天仍只有一紅一白的簡單出品，背後是一個同樣簡單而純粹的人：Laurent Vaillé。
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第一部分：背景交代
和許許多多年輕有誌的酒農們一樣，Laurent 並非直接入行。1980年代初，近鄰的Mas Daumas Gassac，南邊的Le Prieuré de Saint Jean de Bébian 已經名聲鵲起，Laurent 還是位剛剛上完學的物理治療師。因為自己太優秀而誤入歧途，被朋友帶上這條自己沒想清楚的路，在業內比賽都拿了很難的獎項，要正式入行時才開始覺得自己並不屬於這裏。也就是說，20歲出頭的Laurent Vaillé 這才開始在法國Montpellier蒙彼利埃學了BTS Viticulture Oenologie，相當於中國本科文憑的葡萄種植及釀造專業。
Laurent Vaillé說自己可能當初就是喜歡那種在大城市裏上學，晚上和朋友一起喝酒的感覺，沒想過要成就什麽。但他是個凡事做就要做到Excellent 卓越的人！所以打從踏上這條路，Laurent 就沒再想過放棄。
那年月釀酒沒什麽出路，朗格多克一直以來都以大型合作社為主要生產者。Laurent 的父母都是葡萄農，一輩子的經驗讓他們一致認為葡萄酒農是賺不到錢的職業。但兒子心意已決，他決心去周邊的名家探探路。
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幸運的是，他的實習開啟於也許最適合他的開墾型酒莊：距離蒙彼利埃100公裏的Domaine de Trevallon，他和現任莊主Eloi Dürrbach後來也成了摯友。在這裏，Laurent學到東西很多，最重要的是發現了自己一直以來深藏在心底的願景：重拾家裏的葡萄田，釀出屬於自己的葡萄酒。之後的故事大家都知道了，Lauren在學習釀酒方面絕對不恥下問，師從的全是業內的巨人：Gérard Chave (Domaine Chave，Hermitage)、 Jean-François Coche-Dury (Domaine , Meursault ）、 Seppi Landmann（Domaine Seppi Landmann, Alsace）、 Alary 兄弟（Domaine de l’Oratoire Saint-Martin, Cairanne，Provence） 以及 Jacques Reynaud (Château Rayas,Châteauneuf du Pape）。
與眾多酒農不同，Laurent 並不願意進入appellation 原產地命名體系，他只想按自己的方式選擇葡萄品種、種葡萄和釀酒。IGP Vin d’hérault 地區餐酒令他能夠更加靈活決定葡萄品種和混釀方式。他不想依賴任何既有的體系來表達所謂原產地命名中土壤表達的味道，這種相當自我和不遠妥協的精神也在葡萄園選址、種植方法等各個方面隨時隨地在表達：我就是我，Laurent Vaillé, La Grange des Pères!
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羅曼尼康帝莊主 Aubert de Villaine在說到康帝葡萄園時說過一句話：“世上沒有註定偉大的葡萄園，只有探求文明的頑固”... 勃艮第人固執到幾個世紀，終守得雲開見月明，成就了世界上最偉大的文明之一。2016年，勃艮第與香檳終於正式列入聯合國教科文組織（UNESCO）世界自然與文化遺產。而在朗格多克，La Grange des Pères 也是一樣，就都得從頭做起。
南法Languedoc 朗格多克那會幾乎沒有任何精品酒的概念，大規模的生產與合作社經營模式令幾乎所有的釀酒師都著眼於產量，放棄了山谷與高原。而Laurent Vaillé 看的很遠。也許是Hermitage讓他見識到山谷的力量，也許是Trevallon讓他看到了人的力量，總之，他在Aniane的l’Arboussas高原上從未被開墾過的土地上看到了無窮的潛力。
©Aniane - Plan Local d’Urbanisme
Arboussas海拔250至300米，那是一片以乳白色橡樹與野草莓為主的灌木林，一片湖相灰巖（calcaires lacustres）上，土壤白得像是一片鹽的沙漠。這裏的風特別大，石灰巖堅硬、土壤貧瘠，沒人看好這片“未來葡萄園”的前景。
幾乎與普羅旺斯名家Trevallon的Eloi Durrbach如出一轍，炸藥、推土機，所有能被利用的手段都被用上了，Laurent還曾兩度清除鄰近葡萄園中發現的石灰石，巨石和冰川碎片。從推土機的第一車到1988年終於能小面積種植葡萄園，要使地塊變得可耕，就是這麽一件需要經年累月付出不求回報的工作。他有著對大自然給予感知或超越對風土的尊重。“大自然就是給了我們一個曲譜，至於怎麽彈奏取決於個人”。
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種什麽，在哪裏種，怎麽種，所有的細節都至關重要！Laurent在看了許多不同產區的土壤、氣候、風土之後，感受到不同葡萄品種可以在自家土壤上的潛力。一定要遵循原產地命名原則種植自己需要的葡萄品種嗎？也許並不見得。在征求了許多珍貴意見後，他甄選了Syrah、Cabernet Sauvignon、Mourvèdre三種葡萄開始。從Trevallon家拿來了Cabernet Sauvignon的苗木，從Jean Louis Chave 那裏取來了Hermitage 最好的Syrah；一個最最重要的建議來自Rayas 哈雅絲酒莊的上任主人Jacques Reynaud：“把Syrah和Cabernet Sauvignon種在北坡，將Mourvèdre種在南坡”。
與此同時，得益於對葡萄藤的嚴格管理，特別的剪枝方式以及在多家酒莊學習的經驗，在Laurent Vaillé的手裏，年輕葡萄樹同樣能被用來釀造一流的葡萄酒，而且葡萄藤的壽命可以特別持久。
當La Grange des Pères 第一個年份1992橫空出世，整個葡萄酒圈震驚了！那激蕩精妙的南法滋味被收攏得精妙而莊重，平衡度極佳！鵝絨般的單寧觸感加上貫徹始終的空氣感，這明顯超越了當時本地為數不多的幾個名家。
所謂功無二於天下，而略不世出也。沒有什麽成功能一蹴而就，有的只是看不見的積累與汗水。
La Grange des Pères以極快速收獲了來自世界的高分與美譽，世界收藏家的訂單也跟風而至。可光環與成功從未令Laurent Vaillé停下腳步，甚至也從未讓他對世界改變看法。他和家人仍過著從前樸素無比、幾乎是自給自足的生活，只是在追求卓越的路上，他是越走越有勁。
葡萄園裏的秘密
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Laurent曾說過：« J’ai retenu d’eux qu’il faut traiter ses vignes avec douceur 我在他們那裏學到對待葡萄要溫柔和用心»。事實上，Laurent的Goblet杯型葡萄藤離地非常近，只留下四到六條結果母枝，留雙芽。這樣做的目的是能更快和更流暢得獲得根莖獲取的養分以及汁液。而如此低的杯型架藤以至於所有工作都幾乎要跪著完成。與此同時，在Palissage葡萄架型方面會留的更高，別人家最多用三根鐵絲搭出兩層，Laurent要用四根鐵絲搭出三層。由於這裏也不做Rognage 剪梢，未經修剪的葡萄藤需要被常常固定在鐵絲上以防掉下去。
幾乎貼地的Gobelet杯型剪枝
高架型 ©www.vin-terre-net.com
到了春天，當葡萄藤生長最旺盛的時候，Laurent Vaillé的葡萄藤看起來就會像是大樹籬，是最稠密的藤蔓纏繞。只有最下面的部分最松爽，露出了由周邊葡萄葉精心培育著的四到五個受保護的花序，寄托著整顆葡萄樹對接下來一整年的期望。從不用除草劑，不用任何化學藥劑，即便是有生物動力農業授權的制劑也需要在酒莊試用後才會正式啟用。莊主說：雖然我會用些生物動力農耕的方法，但僅限於BD500和堆肥。我會根據生物動力法日歷做一些必要的時間調整，但制劑這些有的是距離上千公裏的人證明了的東西，那不一定都對這裏適合。
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迄今為止，酒莊在幾個不同的地塊上共有15公頃葡萄園，13公頃紅，2公頃白葡萄品種。紅葡萄酒品種由Syrah、Cabernet Sauvignon、Mourvèdre，1995年起加入的南隆的古老品種Counoise古諾瓦次，以及2006年起才被加入的Petit Verdot小味爾多葡萄組成，當然也並非年年進入混釀。1988年栽種葡萄，1992年才出品第一個年份，Laurent深知低產量才能得到最濃郁純正的果實表達，因此酒莊出品幾乎鮮有超過每公頃20百升。
釀酒方面，Laurent一直堅持用原生酵母，也會很註重在橡木桶裏完成自然發生的乳酸蘋果酸發酵。采收回來的葡萄從來都以地塊分別處理，部分位於“Tourtou”的山裏，也有部分位於Aniane平原的“les Brousses”地區。酒精發酵基本不做浸漬萃取，使用多個50百升的不銹鋼罐進行釀造。乾紅選用François Frères 和Saury兩家桶廠的優秀勃艮第桶陳年兩年，全新桶、一年桶、兩年桶比例不一。Laurent：乾白使用Seguin-Moreau 的600公升的橡木桶 demi-muid陳年兩年。所有葡萄酒從不做過濾，不做澄清。
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第二部分：酒莊參觀
雖是晴空萬裏，但因為風實在太大，我仍沒能抓住機會給初見面的Laurent Vaillé 先生拍張照。普通勞作者的打扮，貼近大地的膚色，消瘦的臉輪廓分明，說話時習慣了微微抿嘴，這在我看來是大多數風大地區山地人的特征。他的面相威嚴而隱忍，眼底似是有火花跳動，談吐間的幽默與自信長久陪伴著這位必然執拗的苦行僧...
©Jean-Gabriel Barthélemy/Paris Match
在後面的參觀采訪中，他多次提到了自己對不同產區葡萄酒的熱愛，也會開心分享自己發現的美酒與好餐廳。這位真愛葡萄酒之人，他大可以在一站成名之後多買些葡萄園，在不提高平均產量的情況下提高總產量。他的乾紅混釀裏，每款的單釀都完美到絕對足以成為單釀中的翹楚。可Laurent沒有做出任何世俗成功眼光裏的行為，還就是繼續出品自己的兩款酒，一紅一白，多一款都沒有。
“人又不能一天吃五頓”，Laurent Vaillé 的回答裏帶著一份狡黠的智慧。
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因為我們幾乎是被吹進大門裏的。於是，一進門開始，話題就轉到了本地的大風上。
南法這裏有句俗語：Mistral souffle par 3 6 9... 密斯特拉風按3天、6天、9天吹。可事實上，有時Mistral可以連續吹幾個小時或十天，甚至更多。大風同樣給植被帶來了很大的影響，南法的植被幾乎都很不卑不亢，經得起雨打風吹。
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當初一心想紮根朗格多克前，也不是沒有想過別的地方。Laurent表示曾經想在Côte Rôtie買些葡萄園，可那會兒也已經是買不起了。而且朗格多克這裏：Tout est possible，一切皆有可能！“我開莊那會兒，朗格多克90%都是合作社，年輕人也沒幾個想要繼續做葡萄酒農的，大家都往大城市跑。”
今天酒莊一共13公頃紅葡萄品種，2公頃白葡萄品種，一共8個人工作。雖不準備申請任何認證，酒莊還是在按自我標準施行生物動力法農作，林林總總的，活也很多。如果按普通conventional合理性農耕，法國1個人可以照料約7公頃葡萄園。而如果以bio或者biodynamie農耕，那麽工作量大大提高。加上前面說的酒莊架枝方式的不同，全部手工作業也是極大的工作量。
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第一支：LA GRANGE DES PÈRES BLANC 2018
2018乾白：Roussane 85%，Marsanne 15%
金銀花、蜜蠟，杏仁、豐富的礦物質感，鮮爽暢快，口中些微褶皺感像是有單寧閃現。盡管是還未完成陳年的新年份，可這桶卻絕不喧賓奪主，只是柔美的陳在後面。實在難以置信，這乾白裏有著足以挑戰最優美勃艮第的東西！這一點在兩日後我喝到Laurent專門送來的1997年份乾白時得到了絕對的認證。這酒美的讓人無可辯駁，而回想到1997，實在驚見美人歸！
1997是La Grange des Pères乾白的第二個年份，有幸品到要大大感謝莊主的慷慨相贈。那夜紅白混戰幾乎近十瓶戰了一晚，卻還是那支被酒行老板最先盲品端上的La Grange des Pères 1997 震懾始終。梨子、氧化帶來的蜜蠟感、烤蘋果、榛果，雖非勃艮第，卻能令勃根地酒神側目，Chevalier Montrachet般的雍容氣度，它的存在如同那些拷問靈魂的終極問題，始終占據心靈，若隱若現盤踞一生⋯
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第二支：COUNOISE 2018 "MONO"
Counoise，古諾瓦茲，教皇新堡的十三個品種之一...正是因為有Counoise和赤霞珠，所以酒款無法進入AOP原產地命名系統。說起來，”為什麽要讓別人決定我的等級呢？”
Counoise 1995年起開始進入最終混釀，2018年份中大概占到10%左右。這個南隆河的古老品種，能在南法被如此發揚光大，釀成如此精巧佳釀，我想大概連十三個品種全種的Jacques Perrain家族也很難做到。一般人常說用Counoise釀制的單一品種葡萄酒較容易被氧化，所以它常被用來做混釀紅葡萄酒和桃紅葡萄酒，但這裏的Counoise絕對能獨挑大梁！
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Jiayin: 精巧迷人、輕盈透亮，覆盆子紅果出眾，清爽度很棒！小小的微苦收尾，總體很像我上周剛剛喝過的Cinsault！
Laurent：誰家的？
Jiayin: Les Hauts de Carol's - La Terrasse d'Elise
Laurent: 哈！她是我鄰居！很棒的Cinsault！
Jiayin: 您的單釀做的這麽好，沒有考慮過做單釀出品？
Laurent: 我覺得人都和葡萄一樣，年輕時總是想太多，說太多。總想冒尖，總想做出什麽與眾不同的。但混釀就像一個好的團隊協作，你的不足的總有別人可以補上。一個好的樂隊需要有好的鋼琴，也要有好的小號。所以我在每年采收之前心裏就在想怎麽混釀的事情了。每年都有該年份自己的特色，我在代表風土代表年份發言，我不一定要全用最精華的東西，那樣會打破平衡；我要的是最好的團隊！1998年法國隊為什麽能拿世界冠軍，不是因為那年Zidane最強，而是那一年的團隊最強。
第三支：SYRAH 2018 "MONO"
©FrançoisFrères
香氣奔放，那種碾碎的果實感，花瓣與紫羅蘭與煙熏感可以媲美最出色的北隆西拉。幾乎沒有太多萃取，酒液的輕盈透徹中也有南隆名家Rayas的水果煎茶風格。木桶的出現是相當輕柔低調的。入口單寧感明顯告訴你這款酒仍需等待。
莊主說，我從一開始試了不少木桶，連斯洛文尼亞大桶也都試過了。最後發現適合我們的就是勃艮第桶。這個沒什麽捷徑，每一家的酒都不一樣，這也和你自己想要達到的最終目標相關。反正這麽多年下來，我就用勃艮第的Saury 和François Frères 兩家，也不再費心找了。
Jiayin:請問桶上的Extra Rare 代表什麽呢？
Laurent：這是François Frères 家的Séchage晾曬程度中比Rare更加高的一個等級。標註Rare的桶是40-48個月的晾乾期，這個Extra Rare有60個月的晾乾期。它為酒中帶來的更多的細節感與細膩度，哪怕是老桶留下來效果都非常好。
第四支：CABERNET SAUVIGNON 2018 "MONO"
明顯的甜椒，確實令人意想不到的鮮草莓味，純純的莓果果實感令人忍不住想要一飲再飲，成熟度出眾的同時有絲毫不會顯得過於熟，單寧感飽滿，透亮清澈的酒液果然是經過了Laurent Vaillé金手指的點撥。原來少萃取的赤霞珠也可以如此輕盈透亮，這也許更像傳統型的老波爾多做法。
©invinojiayin
“你知道，現在的波爾多價格簡直令人害怕，而且階級固化已經到了很誇張的階段。我有個朋友原來在巴黎從事金融行業，他後來把巴黎的生意賣掉了，90年代末在波爾多買了個酒莊，做Bordeaux Supérieur。最開初幾年還行，後來每次見他都感覺事情沒有任何好轉，一直在抱怨簡直做不下去了。波爾多是法國葡萄酒的標桿。在波爾多好的時候，整個法國範圍的葡萄酒都比較好賣。2013是朗格多克、隆河這些地方的大年份，可是你知道我們遭遇了什麽？波爾多的差年份。於是乎，我們被告知，必須價格要比2012低... 就是這樣的，酒農們都沒法說... 當一級莊賣到100多歐的時候，大家的日子都不錯，現在呢？總而言之，波爾多的定位確實很重要，波爾多好了大家都能跟著沾光。”
第五支：MOURVÈDRE 2018 "MONO" （土壤石灰巖片田）
第六支：MOURVÈDRE 2018 "MONO" （土壤鵝卵石）
第七支：MOURVÈDRE 2018 "MONO" （土壤白色海砂巖）
當年選種葡萄時，Rayas的Jacques Reynaud說這是個脆弱難搞的品種，“如果你非要種，記得一定種在面南”。莊主說對他這句話記得非常清楚，也一直貫徹和執行。
的確，Mourvèdre是個需要大量陽光，也是最緩慢成熟的品種。有的時候人們甚至會將它和赤霞珠在采收時混淆起來。這個品種以帶來香料感與紅色水果著稱，人們總認為它有一絲野氣，不受教化的樣子。然而，面前的三款Mourvèdre都有著別家難以企及的高度：輕盈靈動的仙氣兒。石灰巖片田中結構感更強烈，鵝卵石礦物質帶來的深邃感更清晰，而白色海砂巖片田感覺像是最能釋放這個品種天性的片田，與地中海的臨近帶給了葡萄更多海風的影響。
第八支：LA GRANGE DES PÈRES 2017 ROUGE
一番品鑒加閑聊，上得樓來，我們繼續品即將裝瓶的2017年份乾紅葡萄酒。由於這一年本地野豬🐗橫行，2017的La Grange des Peres紅白都少了2/3的產量，實在令人傷心。2017年份中配比仍是相似，但經由混釀一年確實不同許多。個人感覺之前每款單釀的透亮輕盈感也許更加突出，混釀後的表現更為渾然一體，眾神歸位：Counoise的輕盈透亮，Mourvèdre的結構感與香料感，那Syrah像是和Cabernet Sauvignon隱合在了一起，穩重而精致，占據著主導地位。香料、灌木叢和皮革... 它對自己出生之地在輕聲召喚，那些野味、煙熏、麝香與高貴的木味都像是從前世中穿越而來，礦物質感與鹹鮮的海浪味如同在血液中流淌... 所有的樂手都在齊奏，所有聲音都被聽見，只是還沒有選定一起登臺的時間。
如果說要為La Grange des Pères 找一個主基調，我以為是平靜優雅中充滿著生命的激蕩，那是堅韌與柔和的浪漫主義，柔滑活潑的單寧在經年累月中凝聚著力量，難能可貴的平衡度正是令其致勝原因之一。它是慷慨、復雜，令人陶醉的，正如寡言少語的Laurent Vaillé，當他決定向你敞開大門的那一刻，你見證的必是經典與傳奇！
©invinojiayin
最後，我很希望能將La Grange des Pères的精髓和大家一起分享。我會盡量在年底於國內一個或者兩個城市完成這場夙願，也算是為自己在疫情蔓延期間還亂跑贖罪。如果你也感興趣，請在公眾號後臺留言，加入我們。
再次感恩能采訪如此虛懷若谷，心懷天地的釀酒人，大愛純凈超然的葡萄酒世界，也希望世界能慢慢好起來...
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撰文：invino佳音
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